Lionel Terray (1921–1965):
ein Leben am Rande der Gipfel
Es gibt Menschen, die einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte hinterlassen. Lionel Terray gehört zweifellos dazu. Ohne von Anfang an besonders dazu bestimmt oder begabt zu sein, widmete er sich mit Leib und Seele dem Bergsteigen – im vollen Bewusstsein der Risiken und Gefahren eines solchen Lebens.
Als wir zum 125-jährigen Jubiläum der Marke die Vermont Classic neu auflegten, schickte uns Nicolas Terray einen bewegenden Brief: „Ich erlaube mir, Ihnen diese kurze Nachricht zu schicken, um Ihnen zu gratulieren […] zu der Idee, dieses ikonische Modell der 1950er- und 1960er-Jahre wieder aufzulegen. Ich sehe meinen Vater, Lionel Terray, dieses Brillenmodell bei seinen zahlreichen Expeditionen rund um die Welt tragen.“
Nicolas, heute Skilehrer und Bergführer, war erst sieben Jahre alt, als sein Vater starb. Er erklärt uns, dass ihn die anhaltende Popularität seines Vaters bis heute überrascht: „Ich bin nach Patagonien gereist, um den Fitz Roy mit eigenen Augen zu sehen – man muss wirklich dort sein, um zu verstehen, was diese Leistung bedeutet – und alle Menschen dort erinnerten sich an meinen Vater und seine Expedition. Er genießt dort immer noch großes Ansehen. Das war sehr bewegend.“
Er fährt fort: „Heute bereitet es mir immer noch Freude, das Andenken meines Vaters durch Vorträge und Begegnungen lebendig zu halten. Einmal, als ich im Basislager des Annapurna war, haben mir einige Japaner, nachdem sie erfahren hatten, wer mein Vater war, eine Ausgabe seiner Autobiografie Die Eroberer des Nutzlosen in japanischer Übersetzung überreicht. Niemals hätte ich mir vorstellen können, welche Reichweite seine Geschichte hatte.“
Durch den autobiografischen Roman – heute ein Klassiker der Bergliteratur – und unsere Gespräche mit seinem Sohn interessierten wir uns für den Menschen Lionel Terray.
Ich erinnere mich noch genau, dass meine Mutter mir als sieben- oder achtjähriger Junge einmal sagte: "Ich lasse dich alle Sportarten machen, außer Motorradfahren und Bergsteigen." Als ich sie fragte, was das Letztere bedeutet, fügte sie hinzu: "Das ist ein dummer Sport, bei dem man mit Händen, Füßen und Zähnen auf Felsen klettert!"
Mehr brauchte es nicht, um die Neugier des jungen Lionel zu wecken. Er stammte aus einer guten Familie in Grenoble, aber seine ersten Klettererfahrungen führten ihn zunächst nicht unbedingt zum Alpinismus.
Vor allem war er ein hervorragender Skifahrer. Da sein Bruder gesundheitlich angeschlagen war, zog die Familie für eine Weile nach Chamonix, um in der Nähe des Sanatoriums zu sein, in dem dieser behandelt wurde.
Lionel nahm an alpinen Skirennen teil und arbeitete auch als Skilehrer, was ihm ein kleines Einkommen verschaffte.
Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kamen Freizeitaktivitäten zum Erliegen – ebenso wie die Einkünfte, die davon abhingen. 1941 trat er daher notgedrungen einem militärisch orientierten Zivildienst namens „Jeunesse et Montagne“ bei – vor allem, um ein kleines Gehalt zu erhalten und in der Nähe der Berge bleiben zu können. Dort lernte er Louis Lachenal und Gaston Rébuffat kennen, die zu seinen wichtigsten Seilkameraden wurden und mit denen er spektakuläre Leistungen vollbrachte. 1942 wurde er von der „Compagnie Stéphane“ (ein Gebirgsjäger-Kommando) angefordert.
Mit den Erfahrungen aus dem Militärdienst unternahm Lionel nach dem Krieg gemeinsam mit Lachenal zahlreiche alpine Erstbesteigungen in Rekordzeit. Ihre Leistungen wurden nach und nach bekannt, vor allem nach der zweiten Begehung der Eiger-Nordwand (Schweizer Alpen), wodurch die Presse auf ihn aufmerksam wurde. Als Ausbilder an der EMHM (École Militaire de Haute Montagne) und später an der ENSA (École Nationale du Ski et de l’Alpinisme) entschied er sich 1949 dafür, vollständig als Bergführer zu arbeiten, um die für ihn so wichtige Unabhängigkeit zu erlangen.
Mein Vater […] ich habe ihn hundertmal sagen hören: "Man muss komplett bescheuert sein, sich abzumühen, um einen Berg zu erklimmen, mit dem Risiko, sich das Genick zu brechen, obwohl es dort oben nicht einmal einen Hundert-Franc-Schein zu holen gibt"
1950 nahm Lionel im Rahmen einer von der französischen Regierung finanzierten Expedition an der ersten erfolgreichen Besteigung eines Achttausenders teil: dem Annapurna, zusammen mit Herzog, Rébuffat und Lachenal. Es war der Beginn einer Reihe großer Besteigungen, darunter der Fitz Roy in Patagonien, der Jannu und der Makalu im Himalaya sowie der Taulliraju und Chacraraju in den Anden…
Das Bild seiner Rückkehr von der Annapurna-Expedition ging um die Welt. Sein Kleidungsstil fiel auf – stets mit seiner roten Mütze und der Sonnenbrille auf der Stirn oder auf der Nase –, und so lernte die breite Öffentlichkeit diesen Alpinisten kennen. Sein Erbe ist beeindruckend: Seine Fähigkeiten als Skifahrer und Kletterer lassen sich in Dokumentarfilmen und Bergfilmen wie „Étoile du Midi“ oder „La Grande Descente“ bewundern. Letzterer dokumentiert die erste Abfahrt mit Skiern über die Nordwand des Mont Blanc im Jahr 1952.
Lionel war auch für seine Großzügigkeit bekannt. Er zögerte nicht, sich selbst in Gefahr zu bringen, um Seilkameraden oder verunglückte Bergsteiger zu retten – wie zwei spektakuläre Rettungsaktionen 1957 an der Eigerwand und am Mont Blanc belegen, an denen er beteiligt war oder die er organisierte.
Wenn wirklich kein Stein, kein Serac, keine Gletscherspalte irgendwo auf der Welt auf mich wartet, um meinem Lauf ein Ende zu setzen, dann wird eines Tages kommen, wenn ich alt und müde bin, und ich werde wissen, wie ich Frieden finde – zwischen Tieren und Blumen. Der Kreis wird sich geschlossen haben – und ich werde endlich der einfache Hirte sein, der ich als Kind zu sein träumte...
Lionel Terray starb am 19. September 1965 bei einem Unfall an den Arêtes du Gerbier im Vercors. Paris Match widmete ihm das Titelblatt und einen zwanzigseitigen Artikel in der Ausgabe vom 2. Oktober desselben Jahres.
BIBLIOGRAFIE
Lionel Terray Les conquérants de l’inutile Edition Paulsen
Gaston Rébuffat Entre Terre et Ciel
Maurice Herzog Annapurna, premier 8000
