Im Herzen der Inseln des Südpazifiks mit Maewan

Das kleine Segelboot, eine nomadische Einsatzplattform, dient als Unterstützung für Bildungs- und Umweltaktionen, an denen Spitzensportler teilnehmen. Im Rhythmus des Windes erzählt uns der Kapitän von der letzten Überfahrt, zwischen Polynesien und Chile, zu fast unerforschten Ländern und den Bewohnern des Südpazifiks.

Wir lichten den Anker in der Bucht von Cook, auf Moorea. Es ist eine dieser paradiesischen Inseln Französisch-Polynesiens, Nachbarinsel von Tahiti. Kokospalmen säumen die inneren Buchten, die durch das Korallenriff geschützt sind, wo Haie, Rochen, Schildkröten und Fische zusammenleben. Die Sonne bräunt unsere Haut und glänzt in unseren Augen. Wir genießen den Moment, unser Aufenthalt auf den „Inseln des Windes“ geht zu Ende. Es ist Zeit weiterzufahren, weiter hinaus, dieses Abenteuer der Entdeckungen fortzusetzen, das uns seit fünf Jahren antreibt. Heute nehmen wir Kurs auf Chile und die Kanäle Patagoniens. Eine lange Überfahrt von drei Monaten, auf der Inseln selten sind.

Wir sind zu viert an Bord der Maewan: Fabienne d’Ortoli, Jérémy Bernard, Joseph Grierson und ich. Fabienne ist Kitesurferin, mehrfach Weltmeisterin. Jérémy Bernard ist Sportfotograf und macht aus jedem Foto ein Kunstwerk. Joseph Grierson ist unser junger Schiffsjunge, der ideale Matrose.

Diese neue Expedition, die unser Jahr 2019 abschließt, bringt uns zur Entdeckung einiger der abgelegensten Inseln der Welt: Rapa Iti, Pitcairn-Inseln, Isla de Pascua und Juan Fernández. Abseits der Seewege, einige wurden nie bewohnt. Nur wenige Boote legen dort an.

RAPA ITI

Die „kleine Rapa“ ist die erste auf unserer Route. Sie ist die südlichste Insel Polynesiens. Das nächste Land weiter südlich ist die Antarktis, im Osten liegt Chile, im Westen Neuseeland. Hier sind Kontakte zur Außenwelt selten. Nur ein Schiff macht alle zwei Monate einen Zwischenstopp.

Nachdem wir die Insel im Süden umrundet haben, fahren wir bei Einbruch der Nacht in die innere Bucht ein. Die Lichter des Hafens führen uns bis zur Ankunft am Steg. Wir dachten, wir würden von der Schuldirektorin erwartet. Tatsächlich empfängt uns das ganze Dorf: Lieder, Tänze und ein traditionelles Essen – eine schöne Überraschung nach acht Tagen auf See!

Während unseres Aufenthalts auf der Insel werden wir endemische Pflanzen und Wildziegen schützen, Früchte pflücken und vor allem unsere Geschichten von rund um die Welt mit den Schulkindern und der gesamten Bevölkerung teilen. Eines Abends, bei einer Versammlung des Dorfes, entsteht eine Diskussion über die Verwaltung der natürlichen Ressourcen. Der Bürgermeister erklärt uns, dass hier jede Ressource ein Gemeinschaftsgut ist, über dessen Nutzung, Entnahme oder Erhaltung die vierzehn Weisen der Insel gemeinsam beraten. Fischerei und Landwirtschaft werden maßvoll betrieben, um eine Bevölkerung zu ernähren, die sich rund um die Lagune konzentriert. Die großen grünen Täler sind für zukünftige Klimaflüchtlinge von den Tuamotu-Inseln reserviert, die bald vom Anstieg des Meeresspiegels verschlungen werden… Wir entdecken ein Volk, das in die Zukunft blickt und nachhaltig für kommende Generationen handelt.

Eine Woche später brechen wir wieder auf, mit Halsketten um den Hals und dem Boot voller Fische und Bananen. Im Kielwasser der Maewan verschwindet Rapa Iti am Horizont. Kurs auf die Pitcairn-Inseln.

Vier kleine Inseln bilden dieses Pitcairn-Archipel, darunter Ducie. Sie ist die abgelegenste, die kleinste, seit jeher unbewohnt. Es ist ein wüstenhafter Atoll, ohne Süßwasser, eine jungfräuliche Insel des Pazifiks. Unsere Chance, dort an Land zu gehen, ist fast null. Das Atoll ist rund und bietet keinen Schutz, um die Maewan zu verankern, aber wir sind zu neugierig, um nicht hinzufahren.

Nach zwei Tagen Navigation nähern wir uns Ducie. Sie ist da, vor uns, weniger als zehn Seemeilen entfernt, doch wir sehen sie noch immer nicht! Sie muss flach sein wie ein Atoll ohne Kokospalmen. Aber die Zeichen einer nahen Insel täuschen nicht: Tausende von Vögeln fliegen über unseren Köpfen und beobachten diese Fremden, die wir sind. Fregattvögel, braune Tölpel, Sturmtaucher – die Insel ist ein Reich für Vögel. Schließlich erkennen wir sie. Wie durch ein Wunder ist das Wetter vollkommen ruhig. In kristallklarem Wasser, wie wir es noch nie gesehen haben, wo man Korallen und Fische betrachtet, werfen wir den Anker auf eine kleine weiße Sandfläche. Fabienne springt ins Wasser, sofort umgeben von wunderschönen und zahlreichen neugierigen Fischen. Eine Postkartenlandschaft...

An Land schlängeln wir uns vorsichtig zwischen den Küken hindurch, die direkt auf dem Boden nisten. Dann entdecken wir hinter der Vegetation die Lagune. Das Wasser ist türkis. Wände aus alten Korallen bilden ein riesiges und prächtiges Labyrinth. Ein unberührter und geschützter Ort, denkt man… Und doch, über 5.000 Kilometer von der peruanischen Küste entfernt, stellt uns dieses Paradies auf Erden eine Frage: „Warum bin ich vollständig mit eurem Müll bedeckt? Was soll ich mit euren Rasierern, Zahnbürsten, Schuhen, Flaschen, Bojen und anderen Plastiktüten machen?“ Wir sind sprachlos, voller Bitterkeit. Ein Gefühl, das ein paar gegrillte Fische, nach dem Säubern des Strandes genossen, kaum lindern können. Dennoch müssen wir wieder in See stechen. Eine weitere zweiwöchige Etappe erwartet uns, um Rapa Nui, die Osterinsel, zu erreichen.

Wir steuern den Süden an, ganz nah an einem felsigen Eiland, wo uns die große Dünung ein paar schöne Surfs erlaubt. An Land erwarten uns Marion Courtois, Präsidentin des Vereins Maewan, und Morgan Le Lann, unsere Pressebeauftragte. Sie setzen alles daran, dass die chilenischen Zollbeamten an Bord kommen. Doch der Sturm verhindert es. Drei endlose Tage vergehen, bis wir endlich an Land gehen dürfen!

Wir landen am einzigen Strand mit feinem weißen Sand, in Anakena. Eine Reihe von Moai, monumentale Statuen aus vulkanischem Gestein, blicken in Richtung Dorf. Die größte misst 19 Meter Höhe! Sie wurden so aufgestellt, dass das „Mana“ (der Geist) der Weisen die kommenden Generationen begleitet. 900 Jahre lang wurden Hunderte von Moai gemeißelt, um die Inselbewohner zu beschützen. Einst überbevölkert, von Clan-Kriegen und von den Europäern eingeschleppten Krankheiten heimgesucht, wurde die Bevölkerung gegen Ende des 19. Jahrhunderts fast ausgelöscht. Heute sind es mehr als 7.000 Pascuaner, Verteidiger eines kulturellen Erbes.

Aus dieser faszinierenden Geschichte, die uns unsere Gastgeberin Keka während unserer Woche auf der Insel erzählt, erfahren wir auch vom Massentourismus, gespeist durch zwei bis vier tägliche Flugverbindungen. Von den Moai angelockt, verweilen die 100.000 jährlichen Besucher in der Regel nicht länger als drei Tage, aber die Auswirkungen ihrer Anwesenheit sind real und besorgniserregend. Die Fischbestände schwinden, der Müll häuft sich, die landwirtschaftlichen Kulturen verschwinden, und Geländewagen haben die frei herumlaufenden Pferde ersetzt, die bald zu zahlreich sind. Die Osterinsel hat ihre Autonomie verloren, Trinkwasser wird aus Chile importiert, und das Leben hier hängt nur noch an einem Faden – dem der Luftverbindung. Am Tropf liegend, sieht die Insel ihre traurige Vergangenheit wiederkehren. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen, aber das Bewusstsein der Bewohner wächst schnell. Das Schicksal der Insel liegt heute in ihren Händen…

Hier endet die Expedition für Fabienne, Jérémy und Morgan. Mit Marion und Joseph begeben wir uns auf den letzten Teil dieser langen Überfahrt durch den Südpazifik.

Wir beschließen, direkt nach Süden zu fahren, ins Herz des Tiefdruckgebiets, und bringen die Maewan an ihre Grenzen. Ein gutes Warm-up für den Großen Süden und seine feindlichen Breitengrade! Wir werden „verwöhnt“: riesige Wellentäler, Windböen mit fast 50 Knoten, Brecher schlagen über das Deck… Wir wechseln uns am Steuer ab. Der ständige Lärm hält uns wach, aber die Müdigkeit macht sich bemerkbar. Zum Glück lässt der Wind nach drei intensiven Tagen nach. Vor uns liegt Chile. Ein Kapitel des Maewan-Abenteuers schließt sich. Ein anderes wartet darauf, geschrieben zu werden…