En el corazón de las islas del Pacífico sur con Maewan

El pequeño velero, plataforma operativa nómada, es el soporte de acciones educativas y medioambientales en las que participan deportistas de alto nivel. Al ritmo del viento, el capitán nos cuenta la última travesía, entre la Polinesia y Chile, al encuentro de tierras casi inexploradas y de los habitantes del Pacífico sur.

Levantamos el ancla en la bahía de Cook, en Moorea. Es una de esas islas paradisíacas de la Polinesia Francesa, vecina de Tahití. Los cocoteros bordean las bahías interiores, protegidas por la barrera de coral, donde cohabitan tiburones, rayas, tortugas y peces. El sol nos dora la piel y brilla en nuestros ojos. Disfrutamos del momento, nuestra escala en las “islas del Viento” llega a su fin. Es hora de partir, más lejos, de continuar esta aventura de descubrimientos que nos anima desde hace cinco años ya. Hoy ponemos rumbo a Chile y a los canales de la Patagonia. Una larga navegación de tres meses, donde las islas se hacen raras.

Somos cuatro a bordo de Maewan: Fabienne d’Ortoli, Jérémy Bernard, Joseph Grierson y yo. Fabienne es kitesurfista, varias veces campeona del mundo. Jérémy Bernard es fotógrafo deportivo y convierte cada foto en una obra de arte. Joseph Grierson es nuestro joven grumete, el marinero soñado.

Esta nueva expedición, que cierra nuestro año 2019, nos lleva al descubrimiento de islas entre las más aisladas del mundo: Rapa Iti, islas Pitcairn, Isla de Pascua y Juan Fernández. Fuera de las rutas marítimas, algunas nunca han sido habitadas. Son pocos los barcos que se detienen allí.

RAPA ITI

La “pequeña Rapa” es la primera en nuestra ruta. Es la isla más austral de la Polinesia. La próxima tierra más al sur es la Antártida, al este Chile, al oeste Nueva Zelanda. Aquí, los contactos con el mundo exterior son raros. Solo un barco hace escala cada dos meses.

Tras rodear la isla por el sur, penetramos en la bahía interior al caer la noche. Las luces del puerto nos guían hasta nuestra llegada al pontón. Pensábamos que nos esperaba la directora de la escuela. Es en realidad el pueblo entero quien nos da la bienvenida: cantos, danzas y comida tradicional, una hermosa sorpresa después de ocho días de mar.

Durante nuestra estancia en la isla, vamos a proteger plantas endémicas, cabras salvajes, recoger frutas y sobre todo compartir nuestros relatos alrededor del mundo con los niños de la escuela y el conjunto de la población. Una noche, durante una reunión del pueblo, se instala una discusión sobre la gestión de los recursos naturales. El alcalde nos explica que aquí cada recurso es un bien comunitario, cuya utilización, extracción o preservación discuten los catorce sabios de la isla. La pesca y la agricultura se practican de manera razonada para alimentar a una población concentrada alrededor de la laguna. Los grandes valles verdes están reservados a los futuros refugiados climáticos de las islas Tuamotu, pronto sumergidas por la subida de las aguas... Descubrimos un pueblo orientado hacia el futuro, actuando de manera sostenible para las generaciones futuras.

Partimos una semana más tarde, con collares alrededor del cuello y el barco lleno de peces y plátanos. En la estela de Maewan, Rapa Iti desaparece en el horizonte. Rumbo a las islas Pitcairn.

Cuatro pequeñas islas forman este archipiélago de Pitcairn, entre ellas Ducie. Es la más alejada, la más pequeña, deshabitada desde siempre. Es un atolón desértico, sin agua dulce, una isla virgen del Pacífico. Nuestra posibilidad de poder desembarcar es casi nula. El atolón es redondo y no ofrece ninguna protección para anclar Maewan, pero somos demasiado curiosos como para no ir a verla.

Después de dos días de navegación, nos acercamos a Ducie. Está ahí, delante de nosotros, a menos de diez millas náuticas, ¡pero aún no la vemos! Debe ser plana como un atolón sin cocoteros. Pero los signos de una isla cercana no engañan: miles de aves vuelan sobre nuestras cabezas, observando a estos extranjeros que somos. Fragatas, piqueros pardos, petreles, la isla es un reino para las aves. Finalmente conseguimos distinguirla. Por milagro, el tiempo está perfectamente calmo. En un agua translúcida como nunca, donde contemplamos corales y peces, echamos el ancla sobre una pequeña llanura de arena blanca. Fabienne salta al agua, muy pronto rodeada de peces magníficos e innumerables, muy curiosos. Un paisaje de postal...

Una vez en tierra, zigzagueamos con precaución entre los polluelos que anidan en el suelo. Luego, detrás de la vegetación, descubrimos la laguna. El agua es turquesa. Muros de antiguos corales forman un gigantesco y suntuoso laberinto. Un lugar intacto y preservado, nos decimos... Y sin embargo, a más de 5.000 kilómetros de las costas peruanas, este paraíso en la tierra nos interpela: “¿Por qué estoy completamente cubierto de vuestros residuos? ¿Qué debo hacer con vuestras maquinillas de afeitar, cepillos de dientes, zapatos, botellas, boyas y otras bolsas de plástico?” Nos quedamos sin palabras, llenos de amargura. Un sentimiento que unos deliciosos peces asados, degustados después de una limpieza de la playa, apenas logran borrar. Es necesario, sin embargo, retomar el mar. Nos espera otra etapa de dos semanas para llegar a Rapa Nui, la Isla de Pascua.

Apuntamos al sur, muy cerca de un islote rocoso, donde el fuerte oleaje nos permite algunos bonitos surfeos. En tierra, Marion Courtois, presidenta de la asociación Maewan, y Morgan Le Lann, nuestra encargada de prensa, nos esperan. Insisten para que los aduaneros chilenos vengan a hacer su trabajo a bordo. Solo que la tormenta lo impide. Tres días interminables pasarán antes de que nos autoricen por fin a pisar tierra.

Desembarcamos en la única playa de arena blanca y fina, en Anakena. Una fila de Moai, estatuas monumentales talladas en roca volcánica, tienen la mirada vuelta hacia el pueblo. ¡La más grande mide 19 metros de alto! Fueron erigidas para que el “Mana” (el espíritu) de los sabios acompañara a las generaciones futuras. Durante 900 años, se esculpieron cientos de Moai para proteger a los habitantes de la isla. En un tiempo sobrepoblada, presa de guerras de clanes y golpeada por enfermedades traídas por los europeos, su población fue casi reducida a nada a finales del siglo XIX. Hoy son más de 7.000 pascuenses, defensores de una herencia cultural.

De esta fascinante historia que nos cuenta Keka, nuestra anfitriona durante nuestra semana en la isla, descubrimos también la existencia de un turismo de masas, alimentado por dos a cuatro aviones diarios. Atraídos por los Moai, los 100.000 visitantes anuales no se quedan en general más de tres días, pero el impacto de su presencia es real e inquietante. Las reservas de peces se agotan, los residuos se acumulan, los cultivos desaparecen y los 4x4 han reemplazado a los caballos que deambulan en libertad, pronto demasiado numerosos. La Isla de Pascua ha perdido su autonomía, el agua potable se importa desde Chile, y la vida aquí no se sostiene más que por un hilo: el del puente aéreo. Bajo perfusión, la isla ve resurgir su triste pasado. La historia parece repetirse pero la toma de conciencia de los habitantes se acelera. El destino de la isla está hoy en sus manos...

Aquí es donde la expedición llega a su fin para Fabienne, Jérémy y Morgan. Con Marion y Joseph, embarcamos para la última parte de esta larga travesía del Pacífico sur.

Decidimos hacer ruta hacia el sur, hacia el corazón de la depresión, empujando a Maewan a sus límites. ¡Un buen calentamiento antes del gran sur y sus latitudes hostiles! Estamos “consentidos”: las olas son enormes, los vientos soplan a casi 50 nudos, las olas rompen sobre la cubierta… Nos relevamos al timón. El ruido constante nos mantiene despiertos pero el cansancio comienza a hacerse sentir. Afortunadamente, después de tres días intensos, el viento se debilita. Chile está delante de nosotros. Una página de la aventura Maewan se pasa. Otra queda por escribir…